Выдержки не более. Выдержка на фотоаппарате

Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.

Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.

Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как и . Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.

Итак, начнём.

Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата.

Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.

Для чего нужна выдержка?

Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.

Классификация.

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Пример из жизни.

На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

Историческая справка о выдержке.

Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

Что зависит от выдержки помимо времени получения света?

Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.

«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

• Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
• Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

Пример 2.

Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman.

Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок. Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать. А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.

Подписывайтесь на блог, и вы узнаете много нового о возможностях своих фотоаппаратов и, возможно, почерпнёте вдохновения для создания новых фотошедевров. До новых встреч, друзья.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Съемка с длинной выдержкой - одно из моих любимых занятий. Это позволяет запечатлеть нечто, отличающееся от 99% фотографий в интернете, а также требующее навыков и подходящего оборудования.

Для работы с таким видом фотографий нужно умышленно завышать время экспонирования. В то время, как короткая выдержка передает момент, долгая выдержка делает движение размытым, создавая различные эффекты в зависимости от предмета съемки.

Поначалу всё может показаться сложным. Самый частый вопрос, который возникает у новичков: «Почему мои фотографии с длинной выдержкой получаются белыми?» К счастью, решить эту проблему очень легко. Первым делом нужно получить лучшее понимание треугольника экспозиции. Если хотите почитать подробно, кликните по ссылке , а в рамках статьи я приведу очень краткий обзор. Экспозиция фотографии (то есть насколько она яркая или темная) определяется тремя характеристиками: ISO, диафрагма и выдержка.

Выдержка отвечает за то, сколько времени затвор остается открытым. Для большинства обычных фотографий выдержка варьируется в диапазоне от 1/60 до 1/500, а нам (в зависимости от предмета) понадобятся значения от 1/10 секунды до 5 секунд или даже 20 минут. (Многие камеры не могут работать с выдержкой длиннее 30 секунд без режима «Bulb», поэтому придется воспользоваться внешней кнопкой спуска затвора). На сенсор попадет больше света, в результате чего снимок станет светлее. Если оставить затвор открытым слишком долго, то на выходе можно получить просто белый холст. Первый шаг в решении проблемы - скорректировать две другие вершины треугольника экспозиции.

ISO регулирует чувствительность сенсора к свету. Хоть техническую сторону и сложно объяснить, достаточно знать, что более высокие значения шкалы ISO означают более светлый снимок. Поэтому, при съемке с длинной выдержкой старайтесь устанавливать минимальное ISO. Пороговый уровень большинства камер равен 100. Некоторые модели могут работать даже с ISO 64, а камеры Fuji не позволяют выбирать значение ниже 200.

Третья грань треугольника экспозиции - это диафрагма. Ее значение отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет. Чем больше значение диафрагмы, тем шире отверстие. Однако, известно, что относительное отверстие объектива указывается в дробном виде. То есть, f/8 на деле означает 1/8. Таким образом, если диафрагменное число k больше, то относительное отверстие становится меньше, ведь 1/16 в разы меньше, чем 1/4. Если при работе с длинной выдержкой ваши фотографии получаются белыми, попробуйте сделать относительное отверстие более узким, установив меньшую диафрагму. Хорошей стартовой точкой станет диафрагма f/16 и минимальное ISO. Также учитывайте, что меньшая диафрагма означает больше резкости. Если вам нужна мелкая глубина резкости, придется прибегнуть к каким-то другим методам.

Ну хорошо, вы выполнили эти советы, но все еще не получили ответ на свой вопрос. Если вы снимаете с минимальным ISO и маленькой диафрагмой, а снимки все еще яркие, придется прибегнуть к одному из следующих вариантов.

Во-первых, сократите выдержку. Не каждому кадру требуется 20 секунд на экспонирование. Желаемый эффект можно заполучить с 1/2 или даже 1/8 с. Однако, это работает не для каждой ситуации. Иногда в кадре слишком много света, но, если посмотреть на примеры ниже, можно увидеть, что некоторые из них были сделаны с относительно короткой (как для такого вида съемки) выдержкой.

Если проблемой является излишнее количество света, найдите способ его сократить. Например, просто попробуйте сфотографировать тот же пейзаж в более темное время суток. Вместо того, чтобы пытаться заснять кадр в полдень, сделайте его на закате или даже в облачный день. Это одна из причин, по которой облачные дни идеально подходят для съемки водопадов, когда нужно немного увеличивать выдержку.

В конце концов есть очень полезный таком виде съемки инструмент - фильтр нейтральной плотности . Это обычные солнцезащитные очки для вашего объектива. Разные ND-фильтры имеют разную плотность. Мой личный выбор - 10-стоповый фильтр, позволяющий увеличивать выдержку на 10 стопов. Для обычной съемки в послеполуденное время требуется выдержка 1/30 с, ISO 100 и f/16. С таким фильтром я могу сделать тот же снимок при выдержке 30 с. Чаще всего выпускаются 6- и 3-стопные фильтры. Если нужен один или два дополнительных стопа, можно воспользоваться круглым поляризатором.

Когда вы поняли, как снимать с длинной выдержкой и купили ND-фильтр, для вас открывается огромное количество интересных способов этим воспользоваться. Вот несколько моих любимых видов съемки.

Мечтательные океанские пейзажи

Вы видели фотографии береговой линии, волны которой превращены в мистический туман? В то время, как короткая выдержка остановит волны, длинная смажет их движение. Выбор значения выдержки зависит от количества света, частоты волн и глубины воды. Хорошая стартовая точка - ISO 100, f/16 и 15 с.

Озера

Рябь на воде зачастую портит фотографии озер. Эту проблему легко решить, прибегнув к длинной выдержке, которая полностью смягчает поверхность. Мой ND-фильтр часто спасал меня от ряби на воде или скучных закатов. Выдержка здесь полностью зависит от того, насколько сильные волны. Снимок был сделан с ISO 200 (минимальный порог для камер Fuji), f/16 и выдержкой 90 с.

При съемке фотографии ниже вода была намного спокойнее, поэтому я использовал более короткую выдержку. Вот такие настройки камеры я выбрал: ISO 200, f/18, 5 с. Если внимательно посмотреть, можно заметить еще одну трудность при работе с длинной выдержкой - дерево в левой части стало размытым из-за ветра.

Водопады

Пожалуй, именно водопады изначально вдохновили меня попробовать заняться съемкой с длинной выдержкой. Я без конца смотрел на фотографии шелковисто гладких водопадов и очень хотел понять, как это делается. Большой плюс в том, что при съемке водопадов не нужна слишком долгая выдержка. Но важно определить, какую часть движения вы хотите передать. Очень легко получить водопад, в котором нет никакого контекста. Иногда это полезно, но обычно я все же стараюсь делать водопад не совсем размытым.

Я хотел оставить большую часть движения водопадов Panther Creek Falls, поэтому выставил такие настройки: ISO 200, f/18, 1/8 с.

Из-за темноты этого каньона у меня не было выбора, поэтому пришлось пожертвовать выразительностью водопада и сфотографировать его при ISO 800, f/11, 8 с.

На примере ниже я умышленно отказался от резкости, чтобы придать водопаду вид длинного шелкового каскада. Настройки камеры были такими: ISO 200, f/16, 5 с.

Полосы света

Еще один мой любимый пример. Полосы света - это красные или желтые/белые линии, которые появляются на фотографии за счет фар проезжающих машин. Здесь длина выдержки определяется тем, насколько быстро едут автомобили. Это довольно просто сделать, если определенный источник света проходит сквозь кадр и нужно просто посчитать время, за которое он это делает. Однако, когда в кадре больше машин и источников света, всё становится сложнее. Ниже я привел несколько примеров с указанием настроек камеры.

Здесь понадобилась долга выдержка, так как два потока автомобилей двигались в разных направлениях. Нужно было захватить конец одного источника света и начало другого. ISO 200, f/18, 15 с.

При съемке Бранденбургских ворот мне повезло, так как поток автомобилей двигался в одно время. Я сделал эту фотографию при ISO 200, f/16 и 2,5 с.

Фотографию ниже было нелегко сделать, ведь в кадре много линий движения автомобилей, которые нужно было захватить. ISO 200, f/16, 45 с.

Если вам нужно больше вдохновения, существуют другие способы работы с длинной выдержкой. Поищите примеры в интернете и увидите, как можно получить потрясающие облака, как работать с проводкой камеры и т.д.

Длинная выдержка. Интересно звучит, не правда ли? Может быть, правильнее сказать – длительная? А что означает, тогда, короткая выдержка? И чем она отличается от выдержки ручной, которую сумели приручить некоторые фотографы?

Действительно. Что за термин в фотографии такой, странный?
Это – характеристика, которой должен обладать фотограф?

Или это качество, которым обладает вино?

А ещё говорят, что длинная выдержка чем-то отличается от длительной.
И, вроде бы, существует выдержка короткая, каким-то образом связанная с выдержкой ручной.
Кроме того, все они сочетаются, взаимосвязаны, имеют приоритет, значение и вдребезги не дают понять, как научиться фотографировать.

Как тут разобраться начинающему фотографу? Да и не только начинающему. А надо бы начать.
Поэтому, прямо сейчас. Мы с Вами отложим все дела. И овладеем этой терминологией!

Разберёмся, как фотографировать на длинной выдержке и почему фото с длинной выдержкой Вами созданные, для зрителя оказываются более интересными.

Что такое выдержка?

Это – термин, который используется в фотографии.

Это длительность, или интервал времени, в течение которого изображение, проходящее сквозь объектив цифрового фотоаппарата, воздействует на его матрицу.

Время, в течение которого рождается фотография.

Вы нажимаете кнопку спуска затвора фотоаппарата и слышите щелчок. Затвор фотоаппарата сработал и открыл доступ изображения к матрице. Затвор – это устройство, задача которого – преградить путь изображения, “прошедшего” проходит сквозь объектив фотоаппарата, к матрице.

Представьте, насколько технически совершенным является фотоаппарат, если он обеспечивает доступ изображения на время, например, равное 1\4000 сек. В течение одной четырёхтысячной доли секунды матрица фотоаппарата «видит» свет, отражённый от объекта, который фотографируете Вы!
А после этого – запоминает полученное изображение и превращает его в цифровую фотографию.

Длительность времени, в течение которого свет попадает на матрицу, и называется выдержкой.
Она может определяться Вашим фотоаппаратом автоматически.
Вы можете перейти в ручной режим и регулировать длительность выдержки самостоятельно.

Видите, как просто?
Выдержка – это длительность. Это количество времени.
Это – важнейший инструмент фотографа.

Значение выдержки.

На жидкокристаллическом экране фотоаппарата, в видоискателе или на рычаге переключателя фотоаппарата значение выдержки, обычно, отображается так: «2”5», «2», «0”8», «60», «125», «250».

И это, на самом деле, значит: 2.5, 2, 0.8, одна шестидесятая (1/60) и одна сто двадцать пятая (1/125) доля секунды.

Уменьшить или увеличить время выдержки Вы сможете только ступенчато.
Перед Вами часто применяемые величины выдержки, принятые в фотографии: 1, 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. От одной до одной четырёхтысячной доли секунды.

Каждая смежная её величина отличается от соседней на одну ступень.
То есть, увеличивается или уменьшается в два раза. Длиннее или короче в два раза.

Мы не будем, в этой статье, рассматривать некие «промежуточные» значения выдержки.

Длинная выдержка.

Много лет тому назад в обиходе фотохудожников существовал такой термин – длительная выдержка.

Откуда пришёл этот – «длинная выдержка», мне не известно.
Видимо, этот термин придумали ныне «модные» фотографы.
Те, кто называют диафрагму (апертуру) дыркой, корпус фотоаппарата – телом (body), а объектив – стеклом.
Те, кто постигли самую тайную тайну фотографии: “Как сделать длинную выдержку“.

А коли в социуме, кем-то, принято говорить на «модном» ныне языке фотографии, попрощаемся с гордыней и будем называть то, что нас окружает и в этой статье, принятыми сейчас именами.

Так вот.
Что такое длинная выдержка?
У профессиональных фотографов, разбирающихся в классической терминологии, длительной принято считать выдержку, которая больше 1 секунды.

Итак. Перед Вами художественная фотография, снятая на длинной выдержке.

длинная выдержка

Опыт показывает, что сюжеты, снятые на длинной выдержке получаются более интересными и привлекательными для зрителя.
Всё очень просто. Вот для чего нужна длинная выдержка!

Сожалею, но у меня нет дубля этого фотоснимка.
Поэтому, не могу показать Вам, как использование короткой выдержки, в этом сюжете, поможет снять обычную, никому не интересную фотку.

Короткая выдержка.

Именно без них не обойтись при фотосъёмке движущихся объектов и динамичных сюжетов.
Например, когда Вам нужно сфотографировать детей. И, тем более, когда они увлечены чем-то, например, танцами.

длинная выдержка

Эта фотография – пример эффективного и разумного использования короткой выдержки при фотосъёмке.
Неплохо получилось, правда?

Фото с короткой выдержкой поможет Вам решить ещё одну задачу. Избежать «шевелёнки».
То есть, «смазывания» фотоснимка из-за сотрясения фотоаппарата. Или из-за того, что человек уже успел убежать из кадра. До того, как его «запомнила» матрица.

Такая скорость работы затвора фотоаппарата нужна Вам, чтобы остановить, «заморозить» движение бегущего человека.

длинная выдержка

Это – классический пример фотографии с короткой выдержкой.
Удачно подобранная скорость работы затвора фотоаппарата позволит Вам решить главные задачи: передать динамику события и живость происходящего.

Выдержка в фотографии.

Выдержка может быть настолько длительной, насколько это необходимо Вам. В зависимости от поставленной фото задачи.
Более подробно об этом читайте в статье «Для чего нужна серая карта?».

В фотографии применяются короткая и длинная выдержка. Что лучше?

Вот вам пример, как можно фотографировать.
Чтобы сделать фотоснимок ночного неба, примените длинную выдержку в фотосъёмке.
Значение выдержки может составлять 2 секунды. А, возможно, больше тридцати. Здесь нужны дубли.

фото на длинной выдержке

Длительность экспозиции для создания фотоснимка Вы устанавливаете в зависимости от уровня освещённости деревьев и интенсивности свечения неба. И того, как Вы желаете показать звёзды.

Важнейшими факторами в такой фотосъёмке являются величина диафрагмы и чувствительность матрицы.

Фотосъёмка в автоматическом режиме здесь не поможет потому, что автоматика фотоаппарата не в состоянии понять, что именно фотографу нужно показать на снимке.

Другая крайность в выборе – красавицы, стремительно летящие в танце.

фото на длинной выдержке

Автоматика фотоаппарата и здесь бессильна. Если быть точным, передать динамику такого сюжета поможет скорость работы затвора 1/250.

Выдержка и диафрагма.

Вы уже знаете, как называется период времени, в течение которого фотографируемый объект «попадает» на матрицу. И разобрались, что диафрагма – это регулируемое отверстие объектива, через которое изображение попадает внутрь фотоаппарата.

Управляя одной величиной – скоростью работы затвора фотоаппарата, Вы регулируете время, в течение которого изображение попадает на матрицу.
Управляя другой – диафрагмой объектива, регулируете яркость (интенсивность) света.

Управляя одной, или обеими величинами, Вы увеличиваете, или уменьшаете интенсивность воздействия света, отражённого от объекта фотосъёмки, на матрицу.

Для создания технически правильной фотографии Вам нужно сделать правильный экспозамер.
Чтобы определить, какими должны быть диафрагма и выдержка.
При светочувствительности, которую Вы уже установили.
Чтобы должным образом подобрать экспопару, включающую в себя длительность воздействия и количество света.

И только после этого появится возможность придать Вашей фотографии другие качества.
Ведь, технически грамотно исполненная фотография, по большому счёту…

фото на длинной выдержке

Да, не интересен никому такой городской пейзаж!
Зрителям Вашим будут интересны фотографии, наполненные эмоциями.

Как сделать фотопортрет?

В ручном режиме фотосъёмки, конечно же:

• Откройте апертуру объектива (увеличьте количество света открытием диафрагмы объектива).
• Установите правильный баланс белого.
• Если освещённость недостаточная, увеличьте ISO (светочувствительность матрицы).
• Сделайте замер по серой карте и установите нужную выдержку.
• Создайте, наконец, портрет!

короткая выдержка и длинная

Пока Вашей крошечной фотомодели не надоели все эти экспозамеры.

В портретной фотографии, как Вы уже заметили, целесообразнее применять открытую диафрагму. Исходя из её величины Вы и определяете нужную выдержку.
Надеюсь, Вы уже знакомы с технологией создания фотопортретов.

Секрет фотографии.

Существует фотография тайная.
Мастера фотографии говорят, что:

• бесспорно
• однозначно
• чрезвычайно
• и весьма полезно…

Создавать фотографии с длинной выдержкой! Почему, спросите Вы?

А Вы не ошарашены этим утверждением, – спрошу я?

Мы поговорим об этом. Не сейчас. В одной из будущих моих статей.
Где Вы узнаете о том, как фотографируют Учителя фотографии.

Как фотографировать пейзаж?

• В этом виде фотосъёмки закрывайте диафрагму. Увеличивая, тем самым, глубину резкости.
• Для повышения качества фотографии применяйте формат RAW.
• Старайтесь снимать со штатива.
• И, что вновь может показаться странным, снимайте на длинной выдержке!

Для чего нужна выдержка?

Во время знакомства с фотографией, или когда сюжет не является важным, Вы можете перейти в автоматический режим и просто фотографировать.

А когда создаёте фотографию осознанно, стараясь придать ей то или иное настроение, перейдите в ручной режим фотосъёмки.
И регулируйте параметры в соответствии с задачей, которую Вы поставили перед собой.
Ведь, выдержка в фотографии художественной – важнейший параметр, без которого не обойтись.

Съёмка на длинной выдержке может оказаться наилучшей для создания красивого пейзажа.
На длинной выдержке, например, Вы сможете сфотографировать воду именно такой, как нравится Вам.
А такие фотографические приёмы, как тональная перспектива, ракурсная фотосъёмка и эффективное применение оптики, лишь помогут улучшить фотографию, сделать её более красивой.

короткая выдержка и длинная

Применение этих приёмов позволит Вам создать ощущение объёма и иллюзию пространства на фотографии.

А буквально через несколько минут, возможно, Вам придётся снимать на короткой выдержке.

короткая выдержка и длинная

Чтобы, применив на практике свои знания о том, что такое выдержка, снова получить великолепный результат. Фотографию, на которой удалось передать многоплановую композицию, эмоции и глубину пространства.

Длинная выдержка. Привычно звучит, не правда ли? Фотографии на длинной выдержке созданные, принесут Вам больше удовлетворения. Это проверено практикой фотосъёмки. Желаю Вам много практики.

Видео о выдержке:

Ваш фотоаппарат - это инструмент, который поможет запечатлеть любой момент, будь то закатное солнце на берегу моря или прекрасная девушка-модель в студии. Сделать хорошее фото иногда не так просто. На каждой камере есть автоматические настройки, но они во многом ограничены. Самые главные понятия, которые нужно знать, чтобы самостоятельно управлять процессом фотографирования, - это светочувствительность, диафрагма и выдержка.

Необходимые настройки

Творческие режимы в фотоаппарате обозначаются буквами P, S, A, M. Если выбирать один из них, появится больше возможностей выставлять настройки камеры по собственному усмотрению. Так, при программном режиме (P) можно изменять светочувствительность матрицы (ISO) и баланс белого; приоритет выдержки (S, Tv) или диафрагмы (A, Av), соответственно, позволяют выставлять нужные фотографу параметры выдержки и диафрагмы. Наибольший интерес представляет ручной режим (M), при котором все перечисленные нюансы полностью зависят от пользователя. Это в свою очередь позволяет реализовать задумку, связанную с получением в итоге определенной картинки

Диафрагма (или апертура) - это отверстие в объективе фотоаппарата, величина которого регулируется перегородкой. Перегородка может быть открыта больше или меньше, что влияет на особенности получаемой фотографии: не только степень освещенности, но ее глубина. Снимаемые объекты могут быть все в фокусе, включая фон, а могут быть только частично, при этом четким будет один предмет или его элементы, а все, что находится позади, получится относительно размытым. Такой эффект наиболее подходит для того, чтобы сделать выразительную фотографию цветов, животных, портрета человека. Диафрагма может иметь значения от 1 до 32, в зависимости от совершенства техники, и обозначается в виде f/k, где k - ее коэффициенты.

Выдержка представляет собой отрезок времени, за который определенное количество света может проникнуть через затвор фотообъектива. Соответственно, измеряется она в секундах. Диапазон выдержки фотоаппарата может быть от 30 секунд и доходить до сотых и тысячных, например, 1/500, 1/1000 и меньше. Выдержка может сделать кадр более светлым или более темным, также именно от нее зависит резкость картинки.

Светочувствительность. Ее связь с диафрагмой и выдержкой

Диафрагма и выдержка фотоаппарата являются двумя важными параметрами, которые определяют правильную экспозицию кадра. Но, помимо них, существует еще один - светочувствительность, то есть восприимчивость матрицы камеры к свету. 100, 200, 400 и 800 - стандартные показатели для ISO, но диапазон бывает и больше. Чем меньше светочувствительность, тем выше качество изображения, чем больше - тем ниже, много шума на снимке. При этом высокая чувствительность позволяет снимать даже в ночное время суток.

Потенциал фотоаппарата в плане выставления требуемых в условиях окружающей обстановки значений выдержки или апертуры может быть достаточно маленьким. В этом случае на помощь придет параметр светочувствительности. Чтобы иметь возможность лучше подстраивать время и открытость объектива, нужно просто несколько повысить ISO.

Чем проще фотоаппарат, тем легче выставить какой-либо параметр на нем. В полупрофессиональной или профессиональной технике можно использовать не только основное меню для этого. Обычно в фотокамере есть такая кнопка с пометкой “i”, она предоставляет информацию о текущих настройках, исходя из которых, будет сделан снимок, и позволяет их редактировать. При ее нажатии мы переходим в раздел с разными обозначениями - буквами и цифрами. Стрелками, находящимися на панели справа, можно выбрать для изменения размер изображения, точки фокусировки, выдержку и т. д. Для удобства выдержка на фотоаппарате может регулироваться поворотом диска управления, расположенном вверху справа. К слову сказать, кнопка “+/-” относится к диафрагме, и если ее нажать и удерживать, при этом прокручивая упомянутый диск, можно варьировать в объективе величину отверстия, через которое проходит свет.

Особенности выдержки

Выдержка на фотоаппарате очень важна для получения хороших кадров, ведь именно от нее зависит такой немаловажный факт, как четкость и яркость изображения. Чтобы использовать ее правильно, нужно знать некоторые основы. Начнем с того, что если выбрана длинная выдержка, фото будет качественное с сохранением всех деталей - получится хорошо освещенный пейзаж, портрет или предмет, но если они находятся в покое. Можно фотографировать в более темных условиях. Длинная выдержка на фотоаппарате чаще используется в этом случае со штативом, который стабилизирует камеру. Иначе любое движение рукой может смазать снимок. За небольшой же интервал времени на матрицу проникнет мало света, поэтому картинка может быть недоэкспонированной при своей высокой четкости. Плюс короткой выдержки - в возможности снимать в движении.

Не стоит забывать, что диафрагма и выдержка фотоаппарата зависят друг от друга, влияя на всю экспозицию. Малые значения диафрагмы требуют более длительную выдержку, так как количество света будет изначально ограничено. Также сильно открытая диафрагма определяет установку меньшего времени экспозиции. Верно и наоборот.

Выдержка при съемке движущихся объектов и спортивных мероприятий

Встает вопрос, как сделать выдержку на фотоаппарате, если речь идет о репортаже или фотосъемке спорта? Как было сказано, в отличие от длинной выдержки, короткая способна “остановить момент” перемещения чего-либо или кого-либо, сохраняя резкость изображения. А при длинной кадр получится смазанным, хотя в некоторых случаях подобная размытость может быть уместна.

Итак, скорость объекта или субъекта имеет обратное отношение к выдержке:

1. Ходьба, медленный бег - 1/125-1/250 секунды.
2. Хоккей, бокс и др. - 1/250-1/500 сек.
3. Авто-, мотоспорт - около 1/1000 сек.
4. Фотография с ведением за объектом - не больше 1/30-1/60 сек.

Задумайтесь о самом сюжете, он не должен быть скучным. Для этого нужно изучить местность и интересные точки съемки. Если это футбол, хоккей и т. д., то мяч или шайба должны быть в кадре. Также следует оставлять определенное расстояние, свободное пространство впереди движущегося предмета или человека. Полезно обращать внимание на эмоции спортсменов во время и после игры - можно заснять очень любопытные моменты. Все это придаст живость репортажу.

Эксперименты с длительной выдержкой

Меняя значение всего лишь одного параметра - это выдержка на фотоаппарате - можно представить по-новому привычные сюжеты и создать новые приемы. Особо удивительные кадры получаются при длинной выдержке. В пример можно привести классическое фотографирование воды в реке, капель дождя, метели, когда благодаря смазанности создается волшебство пейзажа.

Допустим, вы фотографируете ночью. Здесь с помощью длинной выдержки можно снять движение автомобилей так, что на картинке останется лишь дорога, так как она стабильна, и на ней тянущиеся желто-красные световые лучи - перемещение автомобилей с включенными фарами. Появится динамика во всем кадре. Профессиональные фотографы используют этот эффект для красочного запечатления движения звезд. Для этого обязателен штатив или неподвижная ровная поверхность.

Длинные экспозиции в режиме “Bulb Mode”

Любая камера имеет функцию установки выдержки, и максимально ее можно выставить на 30 секунд, чего вполне достаточно для получения интересных снимков. Однако есть более профессиональная фотоаппаратура, оснащенная дополнительным режимом “Bulb Mode”. Он предоставляет автору возможность выбрать любой интервал времени - минуты и даже часы, в ходе которых затвор камеры будет открыт. Несмотря на то, что Bulb требует много энергии для своей работы, приспособление для фиксации техники и, в идеале, пульт дистанционного управления, вскоре он оправдает себя в работе. Фейерверки, ночное небо, рисование светом и многое другое станут доступны в полном объеме.

Золотая середина

По мнению профессионалов, светочувствительность сенсора, диафрагма, или апертура, и выдержка на фотоаппарате - это “три кита фотографии”. Их различные комбинации обусловливают на выходе четкость фотографируемых элементов, яркость красок, степень освещенности объектов, размытость заднего плана и т. д. Умелое обращение с настройками позволит снимать практически в любых внешних условиях и с любыми эффектами. Изучение специализированной литературы и, непременно, личная практика помогут в освоении многогранного искусства фотографии.

Приветствуем всех фотолюбителей! Сегодня в рубрике "Теория фотографии" мы с вами подробно рассмотрим одну из составляющих экспозиции, а именно выдержку, узнаем, какой она может быть, на что влияет в фотографии и каких эффектов можно добиться, если правильно регулировать настройки.

Так же хотим обратить ваше внимание на то, что материал, который содержится ниже, может быть полезен при создании фото для проекта .

Итак, приступим к изучению.

Затвор камеры похож на шторку, которая открывается и позволяет начать экспозицию света, а потом закрывается, чтобы завершить её. Как следствие, снимок отображает не момент, а некоторый интервал времени. Для описания этого интервала используется термин "выдержка" (длительность выдержки).

Вычисляется выдержка в долях секунды: например, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с. Отображается же на экране многих камер только знаменатель – «60», «125», «250». Нередко длинные выдержки отображаются числом с кавычками – 0”8, 2”5. Также существует стандартный ряд выдержек. 1 , 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Для самых длинных выдержек в камере предусмотрен параметр «Bulb» (ручная выдержка) — затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

Короткая (1/250 сек и короче) выдержка словно "замораживает" любое движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия.

В целом, выдержки порядка 1/250 — 1/500 достаточно для фиксации движения человека, но для близко расположенных или исключительно быстрых объектов съёмки может потребоваться и 1/1000, и 1/4000 секунды.

Быстро движущиеся автомобили или животные: 1/1000 с;

Волны: 1/250 с.

Длинная выдержка дает возможность нормально проэкспонировать кадр, особенно когда освещения недостаточно – в сумерках, ночью. Также она позволяет снять многие интересные сюжеты. Так как при длинной выдержке есть вероятность появления «шевеленки», смазывания, то желательно использовать стабилизацию, если она есть в камере или объективе. В подобных случаях хорошим помощником окажется штатив. Стабилизацию при установке камеры на штатив следует выключить.

В зависимости от того, какую выдержку мы используем при съемке, короткую или длинную, можно получить совершенно разные эффекты на фотографии.

Всякий раз, когда в кадре появляются движущиеся предметы, выбор длительности выдержки определяет, будет движение заморожено или вызовет размытие. Однако невозможно изменить выдержку саму по себе, не затронув экспозицию или качество изображения.

1. При сокращении выдержки нужно:

Увеличить число ISO (возможный побочный эффект: визуальный шум на фото)

Прикрыть диафрагму (побочный эффект: может снизиться глубина резкости)

2. При увеличении выдержки нужно:

Уменьшить число ISO (побочный эффект: без штатива не обойтись)

Шире открыть диафрагму (побочный эффект: снижение резкости)

Очень хорошо, когда в камере есть режим bulb. В этом режиме вы можете установить вручную время, на которое затвор будет открыт. Режим ручной выдержки окажется полезным при ночной съемке небесных объектов, при научной фотосъемке, когда снимается процесс, замедленный во времени. Если снимать, например, ночной пейзаж со звездным небом в безлунную ночь с выдержкой несколько часов (при среднем значении диафрагмы), то на снимке получатся следы вращения звезд, дуги относительно Полярной звезды. Но опять-таки следует помнить о шумах в цифровых камерах, особенно при высоких значениях светочувствительности (ISO).

Что бы получить правильную экспозицию на снимке, нужно все это учитывать и подбирать значения трех величин (ISO, диафрагмы, выдержки) в зависимости от каждой конкретной сцены, ситуации.

Какой же должна быть выдержка для разных ситуаций.. Рассмотрим примеры.

Пять классических выдержек скорости затвора фотокамеры:

1. Заморозить движение, или снимаем 1/250 с и быстрее.

Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:

Быстро движущихся автомобилей или животных: 1/1000 с;

Горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;

Волны: 1/250 с.

Следует помнить, что отдельные части объекта могут двигаться очень быстро. Яркий пример подобного – вертолет. Сам фюзеляж можно заморозить на выдержке и 1/250, а вот для лопастей может не хватить и 1/2000. Или, к примеру, когда фотографируют девушку, взмахивающую волосами, чтобы заморозить кончики волос, необходимо также использовать выдержки порядка 1/1000 и даже меньше, в то время как сама модель движется относительно не быстро.

Использование короткой выдержки помогает получать достаточно сбалансированный по резкости кадр, но делает снимок слишком статичным. Любое движение в кадре будет заморожено.

Исправить это можно, попробовав немного изменить наклон камеры для получения более динамичной фотокомпозиции. Но лучший вариант – использовать технику съемки с проводкой, о которой речь пойдет далее.

2. Съемка с проводкой.

Съемка с «проводкой» - прием, который дает на снимке эффект движения, при этом объект получается резким на смазанном фоне.

И здесь выдержка играет очень важную роль. Она должна находиться в диапазоне с 1/15 до 1/250 с. Если снимать с более короткими выдержками, 1/500-1/1000, то эффект движения уменьшится или исчезнет вовсе. Так как короткая выдержка выдаст фон и объект одинаково резкими. Сравните эти два фото.

Для примера некоторые величины, которые наиболее часто употребляют фотографы:

Быстро движущихся автомобилей, мотоциклов или птицы: 1/125 с;

Горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;

Горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.

3. Творческое размытие – выдержка от 1/15 с до 1 с .

Например, быстрое течение водопада: 1/8 с; гуляющие недалеко от точки съемки люди; волны; медленное движение воды: 1/4 с.

В условиях яркой освещенности (в солнечный день) может быть затруднительным получить необходимую выдержку (ниже 1/8 с), даже с помощью изменения диафрагмы или при низких значениях ISO. Для понижения количества света используют нейтрально-серый фильтр (ND), который как раз и предназначен для этого. Здесь так же не следует забывать о штативе.

Влияет установленная выдержка и на передачу погоды на снимке. Передать дождь сплошными линиями можно, используя выдержки от 1/4 с и длиннее. Если же хотите «заморозить», остановить отдельные снежинки в полете, установите выдержку 1/125 с.

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити.

4. Фотография с выдержкой от 1 с до 30 с.

Существуют процессы, которые занимают длительное время, и выдержки до 1 секунды уже не хватает. Эти процессы отличаются не только временем, они отличаются восприятием. При выдержках от 1 до 30 секунд в кадре стираются все процессы, которые протекают быстро, остается только статика… мягкая статика. Возникает ощущение того, что мир замерз. Вновь исчезает движение. Только если при выдержках 1/1000 движение исчезает, но человек видит предмет, который мог бы двигаться, то при 30 секундной выдержке их не остается. Этот эффект можно получить только в случае использования штатива.